Christian Ferrier, Trưởng bộ phận Sản phẩm và Robert Bailey, Trưởng bộ phận Bán hàng tại Laurent Ferrier, nói về kế hoạch của thương hiệu đối với Đông Nam và Đông Á, SHH Limited Edition và thiết kế những chiếc đồng hồ đơn giản.

Nếu bạn đã từng có cơ hội quan sát cận cảnh các chuyển động của Laurent Ferrier, thì đây là một mẹo: hãy hít thở sâu và bình tĩnh lại trước. Sau đó chọn một chiếc kính lúp và nghiên cứu nó một cách chậm rãi. Bạn sẽ bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất hiện diện trong mỗi chiếc đồng hồ của họ, từ rô-to siêu nhỏ của chuyển động thoát hiểm tự nhiên, được tạo hình theo họa tiết sóng trên rô-to, cho đến bánh cóc dài trên dây cót thủ công. các mô hình nhấp chuột khi bạn cuộn nó lên.

Ông Christian và Laurent Ferrier.
Theo Christian Ferrier, Giám đốc Sản phẩm của Laurent Ferrier và là con trai của người sáng lập cùng tên, đó là một phần vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi chiếc đồng hồ của hãng. Tại Singapore để ra mắt Grand Sport Tourbillon Golden Brown mới ra mắt gần đây, cũng như một mẫu phiên bản giới hạn được chế tạo đặc biệt cho Sincere Haute Horlogerie (SHH), Christian Ferrier và Robert Bailey, Trưởng phòng Kinh doanh của thương hiệu, đã trò chuyện với chúng tôi về lý do tại sao các nhà sưu tập lại ám ảnh về những mẫu đồng hồ ba kim đơn giản, hoàn thiện bộ thoát tự nhiên và cách mà mặt số của nó có thể mất hàng tháng để hoàn thiện.

Cận cảnh bộ thoát tự nhiên trong Laurent Ferrier Square Micro-Rotor SHH Limited Edition

Cảm ơn ông đã dành thời gian để nói chuyện với chúng tôi. Tôi đã xem bài giảng gần đây của ông về bộ thoát tự nhiên với Hiệp hội Tử vi New York và ông đã nói về việc phải quản lý các giới hạn của nó khi phát triển nó. Một số giới hạn này là gì?
Christian Ferrier: Hạn chế chính là sức mạnh. Bộ thoát tự nhiên được thiết kế để sử dụng ít năng lượng hơn so với bộ thoát đòn bẩy của Thụy Sĩ. Ý tưởng đầu tiên của chúng tôi là kết hợp bộ thoát tự nhiên với rô-to siêu nhỏ, kém hiệu quả hơn so với rô-to đầy đủ. Cha tôi có triết lý rằng khi ông có một chiếc đồng hồ, ông muốn có thể cất nó sang một bên vào cuối tuần, và khi đi làm trở lại, ông có thể đeo nó vào và không phải lo lắng về việc lên dây cót hay cài đặt lại đồng hồ. thời gian. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần dự trữ năng lượng tối thiểu là 72 giờ.

Chính Michel Navas đã gợi ý chúng tôi thử bộ thoát tự nhiên. Chúng tôi nhận ra tiềm năng của nó với độ chính xác và khả năng đeo. Chúng tôi bắt đầu bằng cách nghiên cứu độ tin cậy của cỡ nòng, đặc biệt là trên dây cót tự động vì chúng tôi không thể sử dụng ổ bi với rô-to siêu nhỏ. Vào thời điểm đó, ổ bi chưa phát triển đến mức chúng tôi cần để đạt được hiệu suất và chi phí sản xuất quá cao so với khối lượng của chúng tôi. Chúng tôi phải tìm cách đảm bảo [rằng hiệu suất cuộn dây] đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, và điều đó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu để nghiên cứu các bộ phận xung quanh rô-to siêu nhỏ và bánh răng của nó.

Trong 10 năm qua kể từ khi ông phát triển bộ thoát tự nhiên, thiết kế của ông có cải tiến thêm không?
CF: Có, nhưng đó không phải là về cấu trúc và kỹ thuật mà là về các phương pháp và quy trình liên quan đến lắp ráp, v.v. Với mỗi bộ máy, có một sự phát triển trong cách chúng tôi cải thiện các quy trình để đạt được hiệu quả. Và kết quả là dễ hiểu. Khi chúng tôi mới bắt đầu chế tạo bộ thoát tự nhiên, chúng tôi có thể sản xuất 40 chiếc một năm. Hôm nay, chúng tôi làm hơn 150 một năm. Không phải vì chúng tôi có những người thợ đồng hồ mới xung quanh. Chúng tôi chỉ hiệu quả hơn ngày hôm nay. Khi mới bắt đầu, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn vì đối với hầu hết những người thợ đồng hồ, đây là một bộ máy mới được chế tạo, vì vậy nếu có vấn đề với hoạt động của đồng hồ, chúng tôi phải mất nhiều thời gian hơn để hiểu vấn đề.

Một số điều ông phải đổi mới với bộ thoát tự nhiên là gì?
CF: Để mở rộng khả năng dự trữ năng lượng của bộ chuyển động, chúng tôi phải giữ cho bộ thoát nhẹ. Điều này giảm thiểu quán tính trong bộ thoát và có thêm lợi ích là cải thiện độ xóc với bộ thoát nhẹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng silicon. Nhưng một điểm yếu của bộ thoát tự nhiên là nó không tự khởi động dễ dàng. Bạn cần thêm năng lượng để khởi động lại nó. Chúng tôi không thể thêm các chức năng như giây dừng vì bộ thoát sẽ không tiếp tục dao động ngay lập tức. Nhưng đây là một bất lợi nhỏ.

Phiên bản giới hạn Laurent Ferrier Square Micro-Rotor SHH. Mặt số màu xanh bạc hà đi kèm với dây đeo bằng da cá sấu màu xanh lá cây phù hợp. Chiếc đồng hồ này được giới hạn chỉ năm chiếc.

Hãy nói về phiên bản đặc biệt mà ông đã tạo cho SHH.
Robert Bailey: Đây là phiên bản giới hạn thứ hai trong năm. Đầu tiên là mẫu Classic Origin mà chúng tôi đã ra mắt vài tuần trước. Phiên bản giới hạn này là phiên bản mà chúng tôi đã hợp tác với Đồng hồ đeo tay chân thành, với mặt số màu xanh lá cây cổ điển có đường xoắn lấy cảm hứng từ Art Deco. Và đối với bộ sưu tập Square, đây là lần đầu tiên chúng tôi có những chữ số Breguet này trên các quý. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng titan cho vỏ Square. Chúng tôi muốn tạo ra một thứ gì đó đặc biệt cho đối tác của mình, một thứ gì đó độc đáo và khác biệt với các tiết mục tiêu chuẩn của chúng tôi. Và đồng hồ của chúng tôi thực sự được thiết kế để đeo hàng ngày, điều này làm cho titan trở nên lý tưởng vì đây là kim loại bền. Titanium không trầy xước, nó cứng và nó phù hợp với triết lý của một chiếc đồng hồ hàng ngày.

CF: Rất nhiều người thích titan, không chỉ vì chất lượng nhẹ mà còn vì chất lượng của màu sắc. Thêm vào đó, nó hiếm khi được chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã có nó trong Origin nhưng chưa bao giờ có trong bộ sưu tập Square.

Mặt số được lấy cảm hứng, thành thật mà nói. Nó làm tôi nhớ đến tác phẩm Only Watch 2021 của ông.
CF: Chúng tôi có hai nhà cung cấp mặt số mà chúng tôi làm việc cùng, và một trong số họ là nhà sản xuất địa phương của chúng tôi và tạo ra những mặt số độc đáo với chúng tôi. Vì họ ở gần nhau nên chúng tôi thực sự có thể trao đổi sâu với họ trên mặt số và cha tôi thực sự thích thú với quá trình này, để thảo luận về các ý tưởng, thử nghiệm, thử nghiệm. Chúng tôi có thể tạo các ví dụ kỹ thuật số, nhưng mặt số thực tế không bao giờ chính xác giống như những gì trên màn hình. Nó cũng không chỉ là mặt số của riêng nó. Bạn cần phải có tất cả các bộ phận của mặt số và vỏ để thực sự thấy toàn bộ đồng hồ kết hợp với nhau một cách trực quan như thế nào. Chúng tôi có thể đối thoại và yêu cầu sửa đổi và thay đổi với các nhà cung cấp của chúng tôi ở gần. Với mặt số này, chúng tôi đã sử dụng cùng một chân đế như thế hệ thứ hai của các mẫu Micro-rotor với mặt số màu xám đá phiến và xanh băng nhưng với các chỉ số Breguet mới.

Đã có xu hướng các nhà sưu tập tìm kiếm những màn hình đơn giản và ngành công nghiệp này đã phản ứng rất tích cực với điều này. Sự hấp dẫn của một chiếc đồng hồ đơn giản đối với các nhà sưu tập ngày nay là gì?
CF: Cá nhân tôi thích đồng hồ cơ lên ​​dây cót thủ công vì các bánh răng dài có thể tách ra khi ông lên dây cót đồng hồ. Nó trở thành một nghi thức để bắt đầu ngày mới, lên dây đồng hồ trước khi ông bắt đầu một ngày mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để thiết kế những chiếc vương miện của mình. Chiếc đồng hồ đầu tiên của chúng tôi là một chiếc tourbillon đắt tiền và chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó dễ tiếp cận hơn cho mọi người, vì vậy bước phát triển đầu tiên của chúng tôi là lịch hàng năm. Nhưng cha tôi và tôi, chúng tôi thích ý tưởng và thiết kế của một chiếc đồng hồ đơn giản như vậy. Trên thực tế, thiết kế của mẫu Origin ba tay đã được vẽ ra từ rất sớm. Tôi đã vẽ nó như một ý tưởng, nhưng chúng tôi đã không bắt đầu dự án cho đến năm 2017. Nhưng bản vẽ đầu tiên tôi thực hiện là vào năm 2012, và nếu ông nhìn vào bản vẽ đó, cấu trúc và kiến ​​trúc chính của chiếc đồng hồ đã có sẵn. Và có những chi tiết nhỏ cần tinh chỉnh, và chúng tôi đã dành thời gian để thực hiện cho đến khi hài lòng với nó.

RB: Đó là sự đơn giản, và đây là triết lý thiết kế tổng thể của Laurent Ferrier, của Christian và cha anh ấy. Mặt số sạch sẽ, gọn gàng mà các nhà sưu tập yêu thích ngày nay rất phù hợp với các mẫu đồng hồ hai hoặc ba kim. Trên thực tế, khi nhóm của chúng tôi thảo luận về các mẫu GMT hoặc lịch hàng năm hoặc các tính năng phức tạp khác, câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng tôi có thể khớp mọi thứ trên mặt số của mình mà vẫn giữ được phong cách của mình?

Kế hoạch của ông để phát triển sự hiện diện của ông ở châu Á là gì?
RB: Khi SHH đang mở rộng sự hiện diện của mình trên khắp Đông Nam Á và Đông Á, đương nhiên chúng tôi đang xem xét cách chúng tôi có thể phát triển cùng với họ. Ngày nay, Laurent Ferrier sản xuất khoảng 450 chiếc đồng hồ mỗi năm và hệ thống phân phối của chúng tôi trải đều khắp lục địa Hoa Kỳ, lục địa Châu Âu và Châu Á. Mặc dù, thành thật mà nói, nếu chúng tôi dựa trên nhu cầu, châu Á sẽ chiếm gần 50% hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không muốn mở rộng quy mô sản xuất của mình quá nhiều vào thời điểm này. Chúng tôi đã tăng từ 300 lên 450 trong một thời gian rất ngắn; đó là mức tăng 50% trong sản xuất. Ngày nay, có rất nhiều sự chú ý dành cho các thương hiệu độc lập, những thương hiệu thậm chí còn chưa xuất hiện cách đây 5 năm. Có nhiều lý do cho sự phát triển này và tôi nghĩ rằng sự quan tâm của các nhà sưu tập sẽ không đột ngột thay đổi. Chúng tôi đang nói về các địa điểm như Thái Lan, Ma Cao và Malaysia với SHH, nhưng thách thức lớn nhất của chúng tôi là nội bộ, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có sẵn các sản phẩm cho khách hàng của mình, cũ và mới, khi chúng tôi mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực.